LAS REINVENCIONES DEL ESTILO PREPPY
LAS REINVENCIONES DEL ESTILO PREPPY LOUS VUITTON;0]. LAS REINVENCIONES DEL ESTILO PREPPY IPREPPY DE LA EXCLUSIVIDAD DE LAS AULAS DE ELITE AL FENOMENO DE MASAS GLOBAL: COMO EL UNIFORME DE LA ARISTOCRACIA NORTEAMERICANA SE DEMOCRATIZO Y ACABO CONVERTIDO EN LA GRAN PARADOJA DE LA MODA CONTEMPORANEA. Por Juan Luis Salinas T. Por Juan Luis Salinas T. Fue un éxito inesperado.
En octubre de 1980 llegó alas librerías "El Manual Oficial del Estilo Preppy", una suerte de guía práctica con un toque de humor, perspicacia y sátira, descifraba las costumbres de la clase alta estadounidense de la Costa Este. Un año después de su aparición, el o seguía en la lista de los más vendidos del New York nes. Hasta 2010 había vendido más de un millón de ejemplares y se había reimprimido 32 veces antes de que cesara su publicación en 1995.
La idea surgió de Lisa Birnbach, una reportera del Village Voice que tenía 21 años cuando se le ocurrió escribir un libro que funcionara como un manual del estilo, moda y costumbres de la élite adinerada de la época. Fue editado por Lisa Bimbach, quien además fue coescritora con un equipo de colaboradores de la revista Spy: Carol McD.
Wallace, coautora del bestseller "To Marry an English Lord", libro que inspiró la serie "Downton Abbey"; Jonathan Roberts, quien se convirtió en guionista de Hollywood y coescribió "El Rey León" y Mason Wiley, el único sureño del grupo (nacido en Carolina del Norte), que aportó la perspectiva de la cultura preppy del Sur para equilibrar el enfoque neoyorquino, Este grupo de autores fue capaz de identificar que este mundo tenía reglas tan específicas y absurdas que merecían ser documentadas como si se tratara de un manual de supervivencia.
Lisa Birnbach había estudiado en la Universidad de Brown, conocía bien los colegios privados y los entresijos de la cultura WASP (acrónimo de blanco, anglosajón y protestante y que se refiere a un grupo social descendiente de británicos con alto poder económico y social). Por eso podía reconocer y descifrar desde sus gustos para vestir, los lugares donde se educaban, la decoración de y). LAS REINVENCIONES DEL ESTILO PREPPY Ad TN Y finita Th Toti Drac Cds TE Ei Me a Pta Tica cd Ft pr ei Nil Nil Nil Nil Nil Nil EL ESTILO ES CONSIDERADO UNO DE LOS FENOMENOS MAS REINTERPRETADOS Y DEBATIDOS DE LA MODA CONTEMPORANEA.
SU ORIGEN ERA UN INDICADOR DE ESTATUS. casas de verano --por lo general en Nantucket o Martha's Vineyardo su jerga: un léxico con expresiones como summering (veranear) Era una élite que se definía por una sutil exclusividad: no ostentaban, pero tampoco se mezclaban con el resto.
Esa ambigua línea entre celebración y sátira fue la fórmula del éxito masivo de "El Manual Oficial del Estilo Preppy". Para algunos era una burla al estilo aspiracional; para otros, una broma inteligente sobre la rigidez de las clases sociales. La cultura "preppy" --asociada a universidades de la lvy League, clubes de campo, deportes como el lacrosse o la vela, y marcas como Brooks Brothers, L.L. Bean y Ralph Laurenrepresentaba una forma de exclusividad sutil, basada en el linaje, la educación y las costumbres más que en la ostentación directa de riqueza. A principios de los años 80, Estados Unidos vivía una era de conservadurismo bajo la Presidencia de Ronald Reagan. Pero, al mismo tiempo, la sociedad estadounidense navegaba en un mar de contradicciones: variaba del optimismo superficial a la ansiedad profunda, de prosperidad creciente ala inseguridad social, del conservadurismo político a la rebeldía cultural. Era los años en que la Guerra Fría se recrudeció: Reagan llamó a la Unión Soviética "imperio del mal" y aumentó el gasto militar. En esa década se consolidó la obsesión por el estatus: En un mundo de movilidad ascendente (y caídas abruptas), las señales de pertenencia --la ropa, la universidad, el vecindarioimportaban mucho. Se podría decir que la sociedad estadounidense de comienzos de los 80 actuaba como un muchacho preppy con un blazer impecable, zapatos náuticos y una sonrisa confiada. Aunque interiormente temía que el mundo explotara en cualquier momento, su look no lo demostraba. Pero antes que apareciera el libro de Lisa Bimbach y sus amigos, el estilo preppy llevaba décadas moldeando su LACOSTE. LAS REINVENCIONES DEL ESTILO PREPPY silueta. Definiendo sus normas de estilo. Armando sus guardarropas. Marcando la diferencia con el resto.
El concepto "preppy" es un apodo derivado del uniforme de las escuelas preparatorias privadas del noreste estadounidense, instituciones creadas para perpetuar la exclusividad de clase y que, irónicamente, terminaron exportando su estética al resto de la sociedad a través de la moda comercial.
La tesis de Anu Lingala, "The Origin and Evolution of *Prep' ) andits Socioeconomic Relevance" (Cornell University, 2013) documenta que este origen institucional se remonta al modelo educativo británico del siglo XIX, adoptado por la élite WASP estadounidense en la década de 1880.
El estilo tiene tres pilares fundamentales: las escuelas preparatorias (prep schools) del Noreste de Estados Unidos, las universidades de la Ivy League (especialmente Princeton, Yale y Harvard) y la sociedad WASP (White Anglo-Saxon Protestant) de la costa este. Las preparatory schools (escuelas preparatorias) fueron las incubadoras sociales donde se forjó, y transmitió la estética preppy antes de que llegara a las universidades. Ahí los adolescentes de familias adineradas convivan 24/7 en campus aislados. En este entorno cerrado desarrollaron un código de uniformidad no escrita: no era necesario destacar con ropa llamativa, porque todos pertenecían al mismo estrato. Las prendas básicas --chaquetas de tweed, suéteres de Shetland, camisas Oxford de cuello abotonado, penny loafersno eran solo moda, creaban un lenguaje de pertenencia. Un estudiante aprendía desde los 14 años que ciertas marcas y cortes eran "correctos", el resto resultaba vulgares o de "nuevo rico". 4 El deporte también ayudó. Las prep schools enfatizaban el rugby, el tenis, el golf, el remo y el lacrosse, todas actividades de clase alta importadas de Inglaterra. La ropa deportiva de estas disciplinas (polos de piqué, TOMMY HILFIGER suéteres de críquet, chaquetas de regata) se incorporó al vestuario diario como sinónimo de ocio cultivado.
No se vestía para trabajar, sino para "no hacer nada productivo". Estas escuelas existían para preparar a los jóvenes para ingresar a las universidades de élite, las que conformaban la Iv League: ocho instituciones privadas de élite del noreste de Estados Unidos que significaban prestigio académico, exclusividad y contactos sociales. Los padres enviaban a sus hijos a las escuelas donde ellos habían aprendido el código preppy. El estilo no se compraba; se heredaba. Luego en los campus de Princeton, Yale y Harvard, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se forjó el estilo.
Princeton fue la más influyente: su aislamiento rural en Nueva Jersey permitió que sus estudiantes experimentaran con ropa deportiva y de alta sociedad que se inspiraba en Inglaterra: chaquetas de tweed, abrigos polo y camisas con Cuello abotonado. Existe un consenso entre los historiadores de moda en que "ivy Style" y "preppy" describen esencialmente el mismo estilo de vestimenta, pero en momentos diferentes.
Bruce Boyer, uno de los historiadores de moda masculina más respetados de Estados Unidos, en su libro "True Style: The History and Principles of Classic Menswear" (2015) explica explícitamente que el preppy es el heredero directo del Ivy League look.
El término "Ivy" dejó de usarse alrededor de 1967, y "preppy" lo reemplazó como denominación predominante para un estilo prácticamente idéntico no solo en la ropa, sino también los gustos, comportamientos y valores de la clase media alta de la Costa Este.
Patricia Mears, curadora adjunta del Fashion Institute of Technology (FIT), organizadora de la exposición "Ivy Style" en 2012 y editora el libro homónimo, donde identifican el final de la década de 1960 (específicamente en torno a 1967/1968) como el momento del colapso del Ivy Style original en los campus por la agitación política y la revolución hippie. El libro asegura que lo que resurgió en los años siguientes bajo la etiqueta preppy compartía la misma base estética, pero adaptada a una nueva era comercial.
Pero, para ser exactos, la palabra "preppy" entró al vocabulario popular a través de la película "Love Story" (1970),. LAS REINVENCIONES DEL ESTILO PREPPY RALPH LAUREN RALPH LAUREN LA ADOPCIÓN DEL ESTILO PREPPY ENTRE LAS MUJERES FUE OTRO DE LOS PROCESOS DE ADAPTACIÓN DE PRENDAS MASCULINAS AL GUARDARROPA FEMENINO CONTEMPORANEO donde se usaba para describir a un estudiante rico de Harvard. Diez años después, en 1980, "El Manual Oficial del Estilo Preppy" convirtió lo que antes solo era un estilo exclusivo de la alta sociedad de la Costa Este en un fenómeno cultural accesible y masivo. El interés comercial nació al mismo tiempo que en los campus universitarios de élite, los estudiantes crearon una jerarquía social y un estándar de vestimenta basado en la ropa deportiva y la comodidad informal. Algunas pequeñas tiendas promovieron la imagen de este estudiante universitario, adoptando el nombre de las universidades para comercializar todo tipo de productos, desde zapatos hasta cuellos de camisa. Revistas especializadas en moda masculina como Apparel Arts, que apareció en 1931, en casi todas sus ediciones incluía una o dos páginas dedicadas a la vestimenta del estudiante universitario. En las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial, la creación de un guardarropa elegante que contara con una variedad de trajes, abrigos y ropa deportivapara jóvenes universitarios era de suma importancia. En una de sus ediciones de 1933, la revista decía: "El estudiante universitario estadounidense es justamente famoso por representar, como clase, un alto estándar de excelencia en la apariencia impersonal.
Gran parte del secreto de esta distinción reside en el hecho de que lo primero que aprende el estudiante de primer año es la importancia de nunca parecer demasiado arreglado, sino siempre bien vestido". Conscientes de esto, sastrerías y marcas icónicas como Brooks Brothers y J.
Press abrieron tiendas en los alrededores de las universidades como Princeton, Yale y Harvard para vender directamente a los estudiantes las prendas que definirían el estilo: trajes de corte recto, pantalones de franela, prendas de punto de lana Shetland y corbatas de rayas. Brooks Brothers fue la columna vertebral comercial de esta estética. Su relevancia no es solo comercial, sino profundamente cultural por tres razones. En 1896 John E. Brooks creó la camisa con cuello de botones (Original Polo Shirt) tras observar a los jugadores de polo en Inglaterra, esta camisa se convirtió en la pieza central del estilo. Su cuello blando se convirtió en la pieza central del estilo. Su cuello blando se convirtió en la pieza central del estilo. Su cuello blando se convirtió en la pieza central del estilo. Su cuello blando TOMMY HILFIGER abotonado encarnaba a la perfección la transición de la formalidad rígida a una elegancia relajada. Luego, a principios del siglo XX, introdujo el Sack Suit, un traje de hombros naturales y sin pinzas que se contrapuso a la silueta estructurada europea. Se convirtió en un diseño netamente estadounidense. La marca se convirtió en una suerte de rito de iniciación: los padres llevaban a sus hijos a Brooks Brothers en Nueva York para equiparlos antes de enviarlos a los colegios o a Universidades. Aunque la ropa de Brooks Brothers era costosa y refinada, los alumnos la Usaban de manera desaliñada: mezclaban abrigos formales con calzado deportivo, desabrochaban los cuellos o usaban suéteres de lana Shetland desgastados. Brooks Brothers proporcionaba la "materia prima" perfecta (ropa clásica de excelente factura) que permitía proyectar ese aire de "nunca parecer demasiado arreglado, sino siempre bien vestido" que documentó la revista Apparel Arts. Y Casi al final de la Segunda y Guerra Mundial, el Presidente estadounidense Franklin D.
Roosevelt promulgó la Ley Gl, (conocida originalmente en inglés como G. !. Bill o formalmente Servicemen's Readjustment Act) cuyo principal objetivo era proporcionar beneficios a los millones de veteranos de guerra como hipotecas de bajo costo, préstamos comerciales y, fundamentalmente, el pago de la matrícula universitaria y un estipendio para gastos de manutención.
Este punto tuvo un profundo impacto sociológico porque transformó por completo los campus universitarios y, como consecuencia directa, revolucionó el estilo de vestimenta.. LAS REINVENCIONES DEL ESTILO PREPPY RALPH LAUREN CONSOLIDO EL ESTILO EN EL PRETA-PORTER CON COLECCIONES QUE EMULABAN LOS FINES DE SEMANA EN LOS HAMPTONS, LOS PARTIDOS DE POLO Y LA VIDA EN LOS CLUBES DE CAMPO. Y LA VIDA EN LOS CLUBES DE CAMPO. Y LA VIDA EN LOS CLUBES DE CAMPO. Y LA VIDA EN LOS CLUBES DE CAMPO. En 1947, los veteranos representaban el 7! 49% de los estudiantes universitarios en Estail dos Unidos. Esta mezcla demográfica romY pió la rigidez de las castas sociales e intro, dujo una mentalidad mucho más práctica en los campus.
Los veteranos que regresaban a las aulas eran mayores que los estu3 diantes promedio de primer año; muchos habían estado en combate y no querían seguir los estrictos códigos de etiqueta ni usar trajes formales para ir a clases.. o Entonces comenzaron mezclar sus uniformes militares con ropa civil por razones económicas y prácticas. Fue la puerta de entrada de los pantalones caquis --prenda que los soldados usaban en el frenteentre el resto de los estudiantes que los adoptaron porque eran cómodos, baratos y duraderos.
Otras prendas como las chaquetas de aviador y las camisetas (que antes eran consideradas ropa interior) se integraron al guardarropa diario. 1 La interacción entre el grupo de estudiantes ricos [tradicionales y los veteranos redefinió la era dorada del estilo Iv League (fines de los años 40 y la década de Y 1950). Los estudiantes tradicionales imitaron la comodidad de los veteranos, mientras que los veteranos adoptaron ciertas prendas clásicas de las sastrerías universitarias (como las camisas Oxford de Brooks Brothers o los mocasines). El resultado fue una estética híbrida: una elegancia relajada, democrática y utilitaria. relajada, democrática y utilitaria. relajada, democrática y utilitaria.
La adopción del estilo preppy entre las mujeres fue otro de los tantos procesos de subversión y adaptación de prendas masculinas que estructuran el guarla Ivy League estaba cerrado a las mujeres por obvias razones: estas instituciones eran exclusivamente masculinas.
Pero las estudiantes de las universidades femeninas de élite de la Costa Este, conocidas como las Seven Sister (que incluían a escuelas como Vassar, Wellesley y Smith) comenzaron a imitar la vestimenta de sus contrapartes masculinas. Tomaron prestadas o compraron prendas de hombres. Adoptaron las camisas de cuello abotonado (button-down) de Brooks Brothers, los suéteres de cuello V de lana Shetland y los mocasines. Para seguir los códigos de la época las combinaron con faldas escocesas plisadas o bermudas. El resultado fue una estética a medio camino entre la sastrería masculina y la coquetería universitaria estrictamente femenina.
En 1937 la revista Life publicó un artículo sobre Vassar College que se enfocaba en la vida diaria de las estudiantes en uno de los campus femeninos más exclusivos de la Costa Este y mostró su estilo de vestir. En esa época se esperaba que vistieran de forma muy formal y restrictiva. El reportaje de Life mostró una realidad radicalmente distinta: gracias a la privacidad y al relativo aislamiento de sus campus, las estudiantes de Vassar priorizaban la comodidad para estudiar y hacer actividades. Su look era informal, deportivo y juvenil. Las fotos mostraban a las chicas de Vassar con suéteres masculinos de Brooks Brothers, jeans y chaquetas casuales. El impacto fue inmediato. Menos de un mes después de la publicación, los periódicos afirmaban que Vassar dictaba la moda. El estilo que antes estaba restringido los círculos adinerados pasó a ser el nuevo ideal aspiracional de la clase media. Macy's --una de las cadenas de tiendas departamentales --comenzó a vender réplicas exactas y combinaciones de todos los conjuntos, prendas y accesorios que habían aparecido en las páginas de Life. Otro hito comercial y estético fundamental en la moda.
LAS REINVENCIONES DEL ESTILO PREPPY femenina fue la adopción de los zapatos Bass Weejuns (los mocasines clásicos). La tendencia femenina de insertar una moneda de un centavo en la ranura de la tira de cuero del zapato no solo popularizó el término penny loafer, sino que consolidó esta prenda como un básico unisex del estilo. A finales de los 50, el interés de las publicaciones de moda masificó por completo el look entre el público femenino. Mademoiselle y Glamour dedicaron ediciones de agosto (la temporada de "regreso a clases") a fotografiar a modelos y estudiantes reales en los campus de las Seven Sisters. Así promovieron los blazers azul marino con emblemas, gabardinas, suéteres de cachemira y pantalones que estilizaban la figura femenina, pero con el patrón masculino. Si Brooks Brothers inventó las prendas, Ralph Lauren consolidó el estilo en el prét-a-porter internacional. A finales de los años 70, Lauren tomó la estética de la Ivy League de los años 50 y la refinó mediante su marca Polo. Lauren entendió que no solo debía vender una camisa de algodón, sino que tenía que ofrecer la ilusión de pertenecer a la aristocracia norteamericana. Diseñó colecciones listas para usar que emulaban los fines de semana en los Hamptons, los partidos de polo y la vida en los clubes de campo. Su éxito industrial demostró que una estética de élite, una vez industrializada con logos claros (como el jugador de polo) y telas de calidad, podía generar un imperio minorista multimillonario a nivel global. El lanzamiento de "El Manual Oficial del Estilo Preppy" en THOM BROWNE THOM BROWNE 1980 cerró el ciclo. Aunque el libro era una sátira, funcionó como un catálogo definitivo de marcas de prét-a-porter recomendadas para lograr el estilo.
A partir de ese momento, cualquier fabricante de ropa del mundo supo exactamente qué patrones, colores (como el rosa y verde) y prendas producir para satisfacer a un mercado global que adoptó el look preppy como el uniforme oficial de la comodidad elegante y Casual de finales del siglo XX. Hoy, el estilo es considerado uno de los fenómenos más reinterpretados y debatidos de la moda contemporánea. Aunque en sus orígenes era un indicador directo de estatus socioeconómico alto de la Costa Este estadounidense, eso quedó en el pasado.
Para Lisa Bimbach, que a comienzos de 2000 reeditó una nueva edición de su manual, el look preppy ya casi no significa nada en términos de clase. "Todo el mundo es preppy cuando todo lo que se necesita ahora para lograr la apariencia... es un cuello alzado, un par de Sperry Top-Siders y pantalones cortos a cuadros". Otro de los cambios más profundos en la actualidad es cómo marcas y diseñadores contemporáneos han tomado este "uniforme de la élite" para experimentar, Diseñadores de alta costura reinterpretan el estilo combinando las prendas clásicas (blazers de clubes, corbatas de rayas) con colores neón, patrones asimétricos y estéticas del streetwear. Lo que antes era patrimonio de unos pocos hoy celebra la diversidad de razas, géneros y cuerpos. Para entender el cambio hay que recordar que la calle también se apropió de este estilo.
Un ejemplo fue el movimiento de los Lo Lífes en la década de los 80 y 90 en Nueva York, donde jóvenes de barrios marginales adoptaron la ropa de marcas como Ralph Lauren como un símbolo de estatus.
Ese choque cultural entre la opulencia de los clubes de campo y la cultura del hip-hop moldeó la moda urbana actual, donde es completamente normal ver un blazer clásico combinado con zapatillas de skate y pantalones anchos. «.